Fjärde kvällen tillsammans. Lektionen var mycket av en prylkväll. Att det finns mycket tillbehör om man är fotointresserad förstå nog alla som var med ikväll.

Bildstabilisering: Många kameratillverkare (t ex Sony) har valt att bygga in funktionen i kamerahuset, dock inte Canon och Nikon som valt att ha funktionen i utvalda objektiv. Fördelen med att ha det i kamerahuset är att samtliga objektiv automatisk dra nytta av funktionen. Är funktionen i objektivet behöver man tänka på att köpa ett objektiv med bildstabilisering vilket är något dyrare än motsvarande modell utan stabilisering. Funktionen heter VR på Nikonspråk och IS på Canonspråk. Sigma kallar sin variant OS. Det är den beteckningen ni skall kolla efter om ni köper objektiv. Där man kan ta bilder med en slutartid på 1/30 utan stativ kan man ta ner till 1/8 med bildstabilisering. Bildstabilisering har ingen nytta för rörliga motiv då dessa kräver snabba slutarider som 1/200, 1/500 eller bättre för att frysa rörelsen. Fotograferar man på stativ kan man slå av stabiliseringen dock inget krav. Finns bildstabilisering både i objektiv och i kameran blir det inte dubbel effekt. Det är optisk bildstabilisering som gäller. Om en kamera har digital stabilisering är detta en "fejkad" variant som inte ger lika bra resultat.

Nästa steg på agendan blev funktionen bildkontroll som man kan hitta i kamerans meny. Detta är "färdigpaketerade" inställningar för skärpa, kontrast och färg. Exempel på färdiga program är Förstärkt, Vivid, Normal, Porträtt, Svartvitt. Saknar kameran denna funktion (alltså färdiga paket med inställningar) kan man lika bra, om inte bättre, själv ställa in dessa i kamerans menyer. För de som har funktionen bildkontroll ligger funktionen "Custom" eller "Egen" i samma meny. I vissa kameror går du in i en av de förvalda och modifierar den. Du som inte vill bildredigerar i datorn bör ställa in lite mer kontrast och lite mer skärpa direkt i kameran. Vi gjorde lite tester under kvällen och de flesta tyckte att det blev mer tryck i bilden efter ändringen. Det som kanske inte fungerar är till porträtt. Blir de nya inställningarna för mycket så byt till porträtt inställningarna när ni fotar personer. Glöm inte att ändra tillbaka till det nya standardläget när ni är klara.

Att titta på sina bilder i kameran klarar alla av. Men alla vet inte att det finns olika "sidor" när man tittar på en bild. Man kan ofta bläddra mellan dessa "sidor". Testa pil upp eller pil ner när ni tittar på bilden, det är det vanligaste sättet att byta mellan sidorna. En sida visar hela bilden och minimalt med info, en annan kan visa histogrammet medan en tredje kan visa hur kameran var inställd. Sidan där delar av bilden kan blinka är bra för att se vad som är förstört i en bild, dvs vad som är helt vitt eller helt svart. Visar bilden förstörda delar så ta en ny bild där du ljusterar exponeringskompensationen. Kolla sedan igen. Histogramet visar samma sak fast i ett diagram. Se till att det inte finns en hög stapel längst till vänster eller höger på histogramet. Det skall finnas lite information hela vägen mellan ytterkanterna för en bra bild. Tror vi gick igenom de flesta av de inställningar som man ser när bilden är tagen. Att kunna se att man använt blixt, ljusmätningsmetod, vilken bildkontroll osv berättar mycket för dig om varför bilden blev som den blev. Dåliga och bra bilder kan man få en teknisk förklaring till genom att analysera hur man ställde in kameran när bilden togs.

Med "nyckelknappen" kan man låsa en bild mot att kunna raderas av misstag. Kan också användas för att direkt i kameran märka upp ett antal bilder som man sedan vill jobba vidare med i datorn. Då måste programmet man använder i datorn vara från tillverkaren av kameran. Väljer man att formatera sitt minneskort försvinner bilderna med nyckeln. Om man däremot väljer "radera alla" är bilderna kvar. En ny funktion att använda nyckelknappen till är om man har minneskortet med inbyggd Wifi (trådlös internet). Då kan man välja vilka bilder man vill föra över direkt ifrån kameran med hjälp av denna. 

Genom att använda knappen AE kan man låsa exponeringen på valfritt motiv. Kameran räknar ut slutartid och bländartid (P-läget). Håll knappen nere. Genom att sedan flytta kameran mot motivet och då ställa in skärpan kan bilden blir helt annorlunda än om kameran hade mätt ljuset direkt på bilden. Används med fördel vid motljusbilder. Ett alternativ är att använda punktmätning/spotmätning som vi talade om under lektion 2. Knappen kan även via menyn programmeras om att användas till AF-L. Då kan man ställa in skärpan på något, tycka in knappen och hålla den nertryckt. Så länge knappen är nertryckt så ändras inte skärpan (om man inte har kontinuerlig autofokus, då ställs skärpan in hela tiden). Bra alternativ om man vill låsa skärpan i förväg på en punkt där motivet senare kommer att passera. Då är det bara att trycka av bilen, skärpan är ju redan klar.

När man köper filter skall man se hur många mm glaset är i diameter. Denna siffra står på objektivet. Vanligaste filtret är UV-filter som är ett rent skyddsfilter för att rädda objektivet mot repor, regn osv. Skylight filter är som UV filter men ger en något varmare bild. POL-filter eller polariseringsfilter som är rätta namnet ta bort reflexer från vatten och annat, gör mustigare färger tex blå himmel. Bör användas utomhus i bra ljus då det tar bort ljus från kameran. Kan även användas inomhus för att få mindre känsla av att blixten förstör.  Ett gråfilter tar bort ljus men förändrar inte färgerna som ett polfilter. Används då man vill ha slutartider som ligger runt 1 sekund dagtid (för att sudda ut vatten tex).

När man köper en extern blixt kan man välja på de billigaste modellerna som enbart kan vridas uppåt. Dyrare modeller kan vinklas även åt sidan och till och med bakåt. Köp alltid originaltillverkarens blixtar, Canon till Canon, Nikon till Nikon. En blixt är mycket avancerad och mäter omgivningsljuset för att balansera den egna blixtstyrkan. Tredjepartstillverkare är inte alls bra på omgivningsljus utan använder den andra blixtmetoden, att trycka på blixten rakt av och skita i annat ljus. När man zommar på ett objektiv följer ofta blixtens inställningar med automatiskt (dock inte på de billigaste modellerna). En extern blixt är mycket komplex och vill man lära sig allt skulle det ta tre kursdagar bara för detta.

Sedan kom vi till alla tillbehören till extern blixt. Det finns flera olika tillsatser till en extern blixt för att sprida ljuset och slippa skuggor och blixteffekt. En enkel diffursor finns ofta inbyggd för nerfällning på externa blixten. När det gäller att rikta blixten kan man göra det på olika sätt. 45 grader upp eller 45 grader upp och sedan vrid till sidan är vanliga. Den sistnämnda är för att få sidoljus. Det går även att rikta blixten rakt i taket om motivet är känsligt för blixtljuset (tänk på att taket skall vara vitt och inte för högt). Ni deltagare fick testa ett antal olika varianter. Även till den inbyggda blixten finns ett tillbehör som deltagarna som testade tyckte gav bättre blixtbilder. Det gemensamma för alla tillbehören var att bilderna blev bättre med tillbehöret än utan. Alla hann inte testa allt men ni såg att det finns mycket olika att välja mellan.

I min webbradio har jag ägnat episod 24 åt blixtinställningar. Fler avsnitt kommer, bla ett videoinslag om blixttillbehör.

En lektion kvar. Den sista skall vi tala om blixt (det vi inte hann med) RAW fotografering, rengöring samt om uppdatering av kameran. Då kommer vi att använda datasalen.